【雲南】冰湖轉山下尼農

住在「徒步者之家」的晚上，聽聞客棧主人表示，前往冰湖的路程十分遙遠，來回得花上八至十小時，因此，我們早早的用過早餐便上路出發，希望縱使下午的天氣轉差，也不至於要在雨中溼溼冷冷的健行太久。

離開上雨崩村沒多久，一開始還是令人心曠神怡的一片綠野，穿過了一處蓊鬱森林和溪谷後，又是教人無暇欣賞風景的艱辛上坡，每個人都低著頭一步一步的默默緩步前行，耳畔聊天的話語漸漸少了，換成濃重的喘氣聲，這種時候，任何大事都比不上「繼續走！」這個念頭重要，每個人對抗地心引力的反作用力不一，肌肉的耐受程度與心臟負荷的程度也不同，在這條山路上，大伙只能各自進入各自的修煉場，向山頂邁去。
 

到了3,900公尺的大本營，幾戶木造房舍分散座落在平坦的山谷之中，這裡是1991年1月，17名中日聯合登山隊員試圖登頂梅里雪山主峰—卡瓦格博峰時的攀登基地(註1.)，我們在這裡稍事休息補充體力，同行的一名男子問了住在此處的藏民，前去是否還有上坡，聽到藏民的回應，說明磨難尚未到頭，還是繼續趕路實在些。

在一座巨大的山塊奮力前行之間，聽到前方女學生手機裡傳出來的歌曲，副歌喃喃唱著：

向前走~就這麼走/就算你被給過什麼
向前走~就這麼走/就算你被奪走什麼
向前走~就這麼走/就算你會錯過什麼

頓時，就像參加大隊接力全速奔跑時，雖然看不見場邊的群眾面孔，卻被澎湃激昂的加油聲鼓舞著，獲得了洶湧的力量一樣，腳步不再沈重了，雖然依舊氣喘如牛，但疲累的感覺卻消失了大半。

▲笑農大本營距上雨崩村13公里，大部份前往冰湖的隊伍皆會在此休息。

當我們抵達此行終點—冰湖時已是正午，站在高處的平台俯瞰冰湖時並不覺得她有什麼特別，甚至一度認為沒必要花上這麼多時間走到這兒只為看一個湖，然而，跟著眾人走下平台來到湖畔之後，才發現這是一處冰川融化而匯聚成的湖泊，湖邊矗立著許多大大小小高高低低的瑪尼堆，越走近冰湖越能感受到她教人屏神的孤傲之美，我們繞著冰湖順時針走了一圈，此處海拔已是4,100公尺，站在山壁邊的冰川融瀑底下，即便是正午時分也感到寒氣逼人。

我和Alex走到冰湖的另一頭才發現無法接原路回去，於是順著冰湖的水流找路下山，由於這不是一般慣行的下山路徑，因此沒有明顯的步道路跡，我們只能抓住方向在矮灌木草叢中前進，一邊注意是否有過到對岸的機會。幸好，我們最終接回了正路，和大伙會合後繼續返回客棧。

當晚，我和伙伴們討論後決定隔日不去神瀑，改從尼農出雨崩村。隔天我們一行四人告別了Alex和「徒步者之家」，在薄霧聚散的早晨整裝下山，一路上我們遇到的人不多，有時經過藏民用木椿圍起來的牛圈，便得跨欄翻越，有時遇上岔路，也會走上一段冤枉路再折返，更有時，在安靜的山裡走著走著，身後由遠而近傳來鈴鐺聲響，我們便側身讓路給幾頭無人帶領的犛牛或騾子(有時是藏豬)趕過我們，當目送著動物們自己回家的背影，最後消失在視線中，總讓我有那麼幾分置身魔法森林的奇幻感受。

「札西德勒！」我們與照面而過的藏民問候，途經一狹窄山路時，一旁是湍急的河流和高聳的山壁，當陽光照進山谷內，那絕壑山林與透澈溪水交織出的壯麗之美，教我看得不禁忘了腳步。而後的尼農峽谷則是一條人工開鑿出的山道，路徑只有約一人半的寬度，右側是深達幾十尺落差的河谷，對怕高的小陳來說，走這段路令他心理壓力頗大，尼農河匯入瀾滄江後，視野和山徑也隨著開闊起來，陽光從雲後露出頭，此去一路平順，我也樂得輕鬆愉快地，和路上的犛牛、羊群玩起了一二三木頭人的幼稚遊戲。

▲臨別一瞥下雨崩，也是前往雨崩神瀑的必經之處

▲下山途中如潑墨山水的風景

▲尼農大峽谷，大部分路徑皆倚著山壁邊行走，有些路段步道寬僅約40-50公分，山壁邊的溝渠是村民開鑿的引水道

▲出尼農大峽谷後，尼農村就在不遠的前方，發源於青藏高原的瀾滄江因流經紅土地形而呈赭紅色，之後河水繼續往南奔流進入越南稱為「湄公河」，再經緬甸、泰國、柬埔寨，流入南海，全長五千多公里。

▲中國四十大景觀之一：金沙江第一彎，也是世界自然遺產「三江並流」的一部份。

註1：自1987年以來，國際上共有9次攀登梅里雪山的嘗試，但至今，卡瓦格博所有重要山峰均沒有登頂成功的記錄。1991 年1 月，17 名中日聯合登山隊員試圖登頂卡瓦格博峰時，發生雪崩山難。登山隊員（中國6名，日本11名）全數失蹤，直至1998年7月，當地居民於海拔3,800米的夏季牧場放牧時，在明永冰川中發現了大量散落的登山遺棄物，經調查證實為中日聯合登山隊隊員的遺骸和遺物，此次山難是迄今為止發生的世界第二大山難。